锡耶纳锡耶纳老城区游玩攻略简介（锡耶纳赭石色的中世纪古城）

锡耶纳火车站座落在山脚，要从这里步行到达山上的古城，必须要穿过马路，进入对面的大型商场，连续搭乘十部自动扶梯——多少给体验打了点折扣。当然，倘若选择坐汽车来锡耶纳，便可直达古城中心，不过这样就会错过老式火车的时光隧道之旅。出了扶梯口，向左走十几分钟，一座高大厚重的古城墙豁然洞开，挡住了世事的百转千回。

锡耶纳

整座城市建在基安蒂山脉的三座丘陵上，道路随山势而曲折起伏。曲巷尽头，拱门后侧，常有峰回路转的惊喜。抬头望，砖红色和土黄色的哥特式建筑塑造出错落的天际线，也构成了锡耶纳的主色调——恰如其名，Siena，正是绘画颜料里的“赭石色”，如锡耶纳的历史一般，热烈厚重，却不张扬。沿幽深的石巷前行，鲜少见到游人。居民们悠然地开始了一天，这波澜不惊的日常，想必是经年累月浸染出来的“锡耶纳气质”。

锡耶纳

|| 战争的馈赠：守住哥特旧梦

历史向来对胜者不吝笔墨。和尽享天下赞誉的佛罗伦萨相比，锡耶纳未免有些落寞。在多数旅行指南中，锡耶纳是作为“佛罗伦萨周边一日游”的存在；即便是乏善可陈的比萨，也一直稳坐托斯卡纳的第二把交椅。而锡耶纳就这样安住一隅，坚守着中古的雍容端庄。

锡耶纳

也许难以想象，这座拥有五万人口的小城，曾是与佛罗伦萨齐名的城邦共和国，在全盛时期的规模与当时的巴黎相当；这里有世界现存最古老的银行；这里保存着中世纪以来最纯正的意大利语音，也是最好的意大利语言学校的所在地。

锡耶纳

与其说佛罗伦萨遮盖了锡耶纳的昔日光芒，倒不如说佛罗伦萨成就了一个更好的锡耶纳。两座城绵延数世纪的恩怨纠葛，让它们一个成了坐拥奇珍异宝的华丽殿堂，另一个永远定格在14 世纪，成了遗世独立的传奇。

锡耶纳

早在公元前29 年的奥古斯都大帝时期，就开始有罗马人开始在锡耶纳生活。这里地处河谷要塞，三面环山，易守难攻，一直是各方势力觊觎的对象，因此经历了长达千年的被不同家族征服和统治的历史。直到12 世纪，锡耶纳独立成为共和国，开始进入鼎盛时期。中世纪的朝圣之路，连接法国和罗马的佛朗西哥那道为锡耶纳带来了最初的繁荣，也见证了锡耶纳至今仍为之骄傲的、以少胜多的蒙塔佩尔蒂战争。这也是锡耶纳唯一一次击败佛罗伦萨——1348 年，席卷欧洲的鼠疫使锡耶纳人口锐减，元气大伤，盛世戛然而止。另一边，掌管着佛罗伦萨的美第奇家族成了文艺复兴的缔造者，并带领佛罗伦萨取得了最终的胜利。16 世纪中叶，锡耶纳失去自治，被并入托斯卡纳大公国，直到19 世纪意大利统一。

锡耶纳

可是漫长岁月里，哪有永远的胜负呢？所有失去的，终会以另一种方式回来。在佛罗伦萨，当你不得不穿过一片现代化的购物街才能一睹领主广场或圣母百花大教堂（的人潮）时，或许就能领会命运对锡耶纳的厚待。

锡耶纳

|| 条条曲径通“田野”

从锡耶纳八扇城门的任何一个进来，往前扔一颗弹珠，你都会在同一个地方找到它——坎波广场（Piazza del Campo，又名田野广场）位于古城中心，也是全城地势最低的地方，像古罗马剧场一样四周高中间低。在锡耶纳不用担心迷路，每一条青灰石板铺就的巷道，如溪流般汇集在这谷地。

坎波广场

漂流到此地恰逢正午，曼吉亚塔楼的钟声回荡在广场上空，鸽子处变不惊，在地上走着觅食。环顾四周，人们三三两两地散落在广场上：坐姿拘束端正的是游客；四仰八叉躺在地上、随意把上衣往脑后一兜的，是真正的锡耶纳人。我学着他们，脚朝向广场中心，顺着天然的坡度躺下来，获得了一个奇妙的视角——由于地势的关系，毫不费力就看到了广场的全貌。整个广场呈扇形展开，塔楼高耸入天空，云移动得很快，从塔楼的一侧飘到另一侧，最后退到斑驳的建筑群身后。就这样睡着了，再醒来时，102 米的塔楼投下日晷般的斜长影子。

坎波广场