牡丹江八女群雕游玩攻略简介（东三省行游影记308牡丹江市区）

5月24日 ，今天是在牡丹江的最后一天，早晨照例6:30起床，收拾好行李放在前台寄存后便乘坐202路公交车前往江滨公园。来了这两天，还真没在牡丹江市区游览，今天这大半天的“任务”，就是游览牡丹江市区。
这次来江滨公园，主要是为了来看“八女投江”雕塑群像。

抗日战争时期，以冷云为首的东北抗日联军8名女战士，在顽强抗击日本侵略军的战斗中投江殉国，表现了中华民族同敌人血战到底的英雄气概，在人民群众中广为传颂。她们是第2路军第5军妇女团的 政 治指导员冷云，班长胡秀芝、杨贵珍，战士郭桂琴、黄桂清、王惠民、李凤善和被服厂厂长安顺福。

冷云，原名郑志民，1915年生，黑龙江省桦川县人。1931年入桦川县立女子师范学校读书。九一八事变后，她积极参加抗日救国活动。1934年加入中国共产党，在佳木斯从事秘密抗日活动。1936年，她与具有爱国思想的吉乃臣（后改名周维仁）加入东北抗联第５军，后经组织批准两人结为革命伴侣，志同道合，共同进行抗日斗争。冷云先在军部秘书处做文化教育工作，后调到第５军妇女团担任小队长和指导员。1938年夏，冷云强忍丈夫英勇牺牲的巨大悲痛，告别刚刚出生两个月的婴儿，随第５军第１师部队西征，任妇女团政治指导员。在西征队伍中，妇女团的战士们和男战士一样跋山涉水，英勇作战。1938年７月12日参加了攻打楼山镇战斗。是年10月上旬，队伍在牡丹江地区乌斯浑河渡口与日伪军千余人遭遇。已行至河边准备渡河的妇女团上述８名成员，为掩护大部队突围，毅然放弃渡河，在冷云率领下，分成３个战斗小组，与日伪军展开激战。她们主动吸引日伪军火力，使部队主力得以迅速摆脱敌人的攻击，但她们却被敌人围困于河边。在背水作战至弹尽的情况下，面对日伪军逼降，女战士们誓死不屈。冷云坚定地对大家说：“同志们，我们是共产党员、抗联战士，宁死也不做俘虏！为祖国的解放而战死，是我们最大的光荣！”她们毁掉枪支，挽臂涉入乌斯浑河，高唱着《国际歌》，集体沉江，壮烈殉国。牺牲时，她们中年龄最大的冷云23岁，最小的王惠民才13岁。

历史之河，永不停歇。为弘扬八女英烈精神，在牡丹江市江滨公园，一座巨型“八女投江”群雕拔地而起，成为这个城市的“红色地标”。

1938年10月上旬，东北抗日联军第5军一部，在牡丹江地区乌斯浑河渡口（今属林口县）与日伪军1000余人遭遇。已行至河边准备渡河的妇女团的上述8名成员，为掩护大部队突围，毅然放弃渡河，在指导员冷云率领下，分成3个战斗小组，与日伪军展开激战。她们主动吸引日伪军火力，使部队主力得以迅速摆脱敌人的攻击，但是她们却被敌人围困于河边。在背水战至弹尽的情况下，她们面对日伪军逼降，誓死不屈，毁掉枪支，挽臂涉入乌斯浑河，集体沉江，壮烈殉国。八女投江的壮举，表现了中华民族同敌人血战到底的英雄气概，在人民群众中广为传颂。

时隔83年，今日站在这尊群雕下面，仰望着这八位英勇女战士的塑像，心中仍然震撼不已。

在当年的抗日战争中，正是因为有了这些英勇无比、舍身救国的英雄们的奋力抗敌，才有了今天我们和平年代。

英雄千古，不是千千万万人牺牲一次，而是牺牲一次这件事，发生了千千万万次。

为何讲和平不易？为何要缅怀先烈？在时代背景下，那一段鲜活人生的壮美陨落，都令追思者泪如泉涌，那倒下的身影，幻化为永恒的精神标本，不朽，勿忘！

在塑像广场上，此时，一个画者，正在这里“记录”这些英雄们。这个画者，是牡丹江人，早些年也出外“闯荡”，近年因为疫情原因，返回故乡养老，他说，现在他最喜欢的就是到这里写生，因为，他热爱故乡。

在他的画笔下，就是这样一幅由“投江八女”保卫着的美丽的牡丹江市。是的，没有这些先烈们的牺牲，就没有今天的牡丹江市。

看完“八女投江”群雕，我来到了牡丹江边。因为现在处于枯水期，江中水位严重下降，甚至都出现了“滩涂”。

江边码头的游船现在也被迫“停业”。

现在这一带建成了牡丹江江滨公园。牡丹江江滨公园是1983年按照城市总体规划建立的，陆地面积(含江中三岛)为102万平方米。它东起老电厂，西至西三条路牡丹江大桥，南含江中三岛，北与市区相连，江沿呈带状，是牡丹江沿江绿带的主体。公园历经十余年的建设，已形成以休息、娱乐、观赏、游览、集会、水上活动等多功能为一体的省甲级公园。

在江滨公园转了转，我返身准备到市区游览。

牡丹江市位于黑龙江省东南部，是黑龙江省省域副中心城市，也是东北东部地区重要的区域中心城市和黑龙江的重要开放门户。

牡丹江市因黑龙江省松花江上最大支流之一的牡丹江横跨市区因而得名。牡丹江流域的古代先民在漫长的历史变革中，由于各个朝代的更替，其称呼也不尽相同。在夏、商、周时期，被称为肃慎、息慎和稷慎。在两汉、魏晋时期，肃慎人改称为“挹娄”。南北朝时期，挹娄人又转称勿吉。隋唐时期，勿吉又转称靺鞨，靺鞨族当时分为七个部落，其中佛涅部居张广才岭东牡丹江和宁安境内，呈宝部居绥芬河流域。五代时靺鞨族改称女真，居住在牡丹江流域的旧日渤海国边民被称为生女真。到了清朝皇太极即位后，便将族名定为“满洲”，称为满洲族，简称满族，由此牡丹江流域的土著居民又称为满族。

清王朝入主中原后，长期对东北实行封禁政策。后来，为了稳定政权，继续扩张中原地区的疆域，清王朝从顺治到康熙年间不断往宁古塔一带拨民和安置有战功的八旗官兵及其家属，汉族人逐渐增多。宁古塔迁往新城后，宁古塔作为清朝政府的流放地，先后有大批被朝迁罢职、刻黜的官员和一些有学识的文士被“谪戍”或“遗戍”到这里。他们的到来，对传播中原文化，加速民族融合、开发建设边疆都做出了积极贡献。

时值五月，正是牡丹花开的季节，在牡丹江市区的公园里，牡丹花也正在盛开。

牡丹江市赏牡丹，是不是感觉很特别？

从江滨公园往回走，一路上边走边拍，徒步游览牡丹江市区。

牡丹江风光旖旎，景色天成，素有“塞北江南”之称，拥有丰富的旅游资源。这里有世界第二大火山熔岩堰塞湖、世界地质公园—镜泊湖、国家级森林公园地下森林湖等风景各异的景点，还有森林虎园惊心动魄，冰雪旅游更是独具特色，跨国旅游也是风情迥然。牡丹江不仅旅游资源丰富，城市建设也不逊色，这次牡丹江之行，收获不小。

徒步游览牡丹江市区，途中遇到一座清真寺。

牡丹江清真寺，位于牡丹江市东安区东一条路新安街197号处。当年建造牡丹江清真寺的那一代先民们都已不在，那些人都是清朝末年和民国初年从关内逃荒要饭而来的黎民百姓。据资料显示，他们大多是来自山东、河北省的人较多，即人们所说的“闯关东”的难民，其中有许多的回民们在此安家落户，从事农业耕种、商阜买卖、手工制作、文化教育、经营林木、饭庄吃食、房产建筑、zf公职、矿山工人等等职业。回民们为满足学习、礼拜和精神上的需求，需要一个可供大家集中聚会的一个地点场所，大家自愿捐助，于1925年建造了一座三间草房式样的房屋（也有说是砖房），面积在百平方米左右，作为学习活动的地点，坐北朝南，清真寺四周比较空旷，房屋稀人烟少，杂草丛生，土路泥泞，寺南小水泡，小柳树遍地，这就是最早的牡丹江清真寺情景，距今已有90年的光景。

据说，建寺时这里荒芜一片，低洼水多，到处是水和荒草芦苇，满地的塔头墩子，是个无人问津之处。当时清真寺东西占地宽150余米，南北占地长度无限，由其往南，草荒地任意使用。清真寺地理位置要比当时的火车站（现文化宫位置）水平面低2米左右，两地直线位置不到300米。俄国人再选火车站时，也是看中了这块高凸地。从火车站往南、往东不足百米就是下坡，往西、往北地势偏高，城市的发展也多在高燥之处，那些低洼水多、草多、柳树多之地，都成了无人问津之地，都成了后来发展的选择地块。建造清真寺时，雇请的木瓦工和回民当中会木工和瓦工活的，一起做工。经过大家起早贪黑忙活，终将清真寺建好，这座清真寺就变成了当地唯一的一座清真寺院。除接纳本地的回族穆民外，数十里以外的回族穆民也到本寺学习做礼拜。这一习惯延续至今。

从东门进入楼里，是东西宽约6米，南北长约12米的小方厅，南北两侧靠东墙边各有楼梯可径直踏进二楼，进入二楼小方厅后，首先映入眼帘的是：“万化归真”、“真主恩赐无限”、“宗教圣地，民族之家”和“教化穆民积德行善，尊爱他人，守纪守规，赞颂主宰、圣人的言语”等牌匾。

二层是清真寺大殿，面积宽敞，天蓝色的布料铺满大厅，蓝色布料上再铺彩色图案地毯。大厅中间用一隔断将整个大厅从中间一分为二，左边是女性穆民学习礼拜的场所，右边是男性穆民学习礼拜的场所。穆民们平时学习、诵经以及伊斯兰教的三大节日等活动，都在大殿中进行。全市有穆斯林民众5000人左右。

右边那个小亭是阿訇带领教徒诵经的地方。因我非伊斯兰教徒，又是女性，没有贸然走入大殿。出外旅行，尊重民族习惯是必须做到的。

我不能走进清真寺的大殿，只能站在门口用相机“看”上一眼。

看完清真寺，到了中饭时间，我来到了鸭绿江民族饭店，想吃一份牡丹江的特色烤鱼。

这家饭店的特色美食是骨髓牛肉豆腐汤，而我却偏偏想吃烤鱼。

今天就是为了吃这么一条特色烤鱼。

吃完中饭，继续往市内行游，来到了火车站对面的“解放路百年老街”。现在的解放路是牡丹江1934年建设的银座通，昔日的繁华现在已经难觅踪迹，但那段屈辱的历史和惨烈的抗争并没被时光所湮没。现在这里重新进行了整修，以“解放路百年老街”的面貌呈现在人们的面前。

老街的街口，一辆修复后的“解放号”火车头赫然摆放在人们眼前，成为了“解放路百年老街”的标志。

在日本东京和大阪都有一条繁华街道叫银座通。日本侵略军在牡丹江建设了仿日本繁华街道的银座通，一方面显示了他们永远霸占牡丹江的侵略野心和嚣张气焰，另一方面也有慰藉士兵思乡之苦的意思。据说在沈阳、长春、哈尔滨等地都有日本侵略军建设的“银座通”。

昔日的银座通，南起铁路街(现平安街西段)，北止光华街，从南至北依次连接着金铃街(现爱民街西段)、圆明街(现七星街西段)、昌德街(现景福街西段)、日照街(现日照街西段)。当时日本侵略者把牡丹江区域划分成3块，以银座通为中心的地带为“第一新市街”，集中了日本驻军和日本人开办的株式会社、洋行等机构，一些日本工商业者也居住在这里。而牡丹江的老百姓则被驱赶到牡丹街以南的“旧市街”—这里南临杂草丛生、蚊蝇乱飞的臭水泡,原市区的污水通过管道“阴沟”排入泡中。

1935年银座通建成后，街路两侧随之而起很多日本店铺，有专营日本书籍的北满堂书店，有吴服(大和服)店、洋服店、日本料理店，还有写真馆(照相馆)、计时店(修表店)等等。现七星街拐角处建有日本入侵者较大的百货商店——丸宫号，华灯初上时,原爱民电影院旧址上的牡丹江剧场，传出的是日本歌伎或浪荡或幽怨的小调。我们可以想像，在那灾难的岁月里,穿呢子大衣、带着刺刀的日本兵横冲直撞在牡丹江的大街小巷，给善良的牡丹江百姓带来怎样的恐慌。夜深人静的银座通，木屐敲打着水泥路面哒哒作响，不仅敲碎了牡丹江的宁静，也敲醒了牡丹江普通百姓驱逐日寇、收复河山的决心。

到1936年日本经营的工业增至87户，完全垄断了牡丹江的工业。牡丹江的民族工商业虽户数较多，但多是小手工作坊，那些朝不保夕的小布坊、小油坊、小酒坊、米面行、成衣店、理发铺、皮铺、麻铺和小铁木加工厂，在恶劣的环境中艰难地支撑着。就在这时,有一批机智勇敢的中国商贩，为了求生存,在银座通两侧齐刷刷地摆起水果摊，互相帮衬着与日本鬼子周旋。夜晚,那一溜溜“嘎斯灯”映照着一张张坚强不屈的脸庞，点燃了牡丹江人民不甘心做亡国奴的信念。

从1932年2月日本帝国主义铁蹄踏上牡丹江这块土地开始，勇敢的牡丹江人民就进行着不屈不挠、艰苦卓绝的抗争。在长达14个年头的抗日战争史上，留下了无数可歌可泣的英雄故事。从招展着民族气节的抗日义旗，到中国**直接领导的人民武装掀开牡丹江抗日斗争史的崭新一页，从东北抗日联军与数倍于己、装备精良的敌人浴血奋战，谱写出党领导的抗日武装在牡丹江地区抗击日军最悲壮的诗篇，到1945年8月16日苏联红军向龟缩在牡丹江城区的日军发起最后攻击，击毙日本关东军4万余人……牡丹江成千上万的英雄儿女，用青春和热血把日本侵略者赶出牡丹江，银座通回到人民手中。1945年11月,银座通更名为解放路。

现在的解放路，早已发生了翻天覆地的改变，留给这条老街的，只有这些老照片......牡丹江的城市故事，也只能通过这些老照片进行回忆了。

在解放路上走了一段，其实这里早已不是旧模样，我一个外地人也找不出旧时的回忆，于是，回到宾馆，取了行李后前往牡丹江站，准备启程前往北京。这趟东北黑龙江行游，就此结束。